最近正值男裝周發(fā)跡時間，cohim決定利用本期《買手時尚課》的這個時間給大家普及一下男裝周的概念。

相對于蓬勃發(fā)展的四大時裝周，也就是我們泛指的“女裝周”，男裝周似乎發(fā)展的非常低調(diào)，對，低調(diào)的連百度百科都沒有。

但其實，按照過去幾年的時裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)，男裝周要比女裝更早登上T臺，而且男裝周是時裝周重要的組成部分。但因為這兩年時尚界的崛起和發(fā)展，絕大部分都是靠女裝，女裝也一直比男裝發(fā)展得好。所以通常介紹時裝周，都會以女裝周作為例子介紹。所以，一般人們說到四大時裝周，都泛指女裝周。

男裝周(Menswear)原本只有米蘭和巴黎兩大權(quán)威男裝周，在2012年6月份舉辦的2013春夏男裝周上，倫敦也加入男裝周陣營、舉辦了首個倫敦男裝周。到了2015年7月，紐約也加入了這一陣營，至此四大時裝周集結(jié)完畢。

每年1月，舉辦的當(dāng)年秋冬季男裝秀；每年6月，舉辦的次年春夏男裝秀。這一點上與四大時裝周保持一致，只不過男裝的每一季發(fā)布都早于女裝1到2個月。

再次申明，時裝周不賣票！入場券是邀請函。秀是非常行業(yè)內(nèi)的，來看秀的基本都是在時裝領(lǐng)域工作的資深人員，時裝周更像是一個業(yè)界交流互動的平臺。一個品牌在時裝周大秀的邀請函40%發(fā)給來自全球的頂級時尚媒體；30%會給知名時尚買手；10%是品牌邀請的嘉賓；10%給頂級客戶；10% 備用。

時裝周主要參與人員 

服裝設(shè)計師

超模

攝影師

知名明星

時裝編輯

時尚博主

時尚買手

服裝企業(yè)老板

雖然時裝周的主要目的是為了訂貨，產(chǎn)生服裝交易，但有明星來參與時裝周，能讓非常行業(yè)內(nèi)的活動變得有趣很多、話題十足，這也是很多品牌愿意看到的場面。

況且時尚奢侈品牌在中國的市場很大，品牌也要做宣傳，用人氣明星帶動品牌宣傳推廣和售賣，效果都是立竿見影的。所以縱觀最近幾年，只要是有人氣的男星，都會去時裝周轉(zhuǎn)一圈。

但近兩年，男裝周被持續(xù)叫衰，甚至已經(jīng)淪為了“女裝周”的附屬品。越來越多的品牌從男裝周時尚日歷中消除，合并到女裝活動日程。這也是為什么越來越多的人說，男裝周是看一屆少一屆。

回顧男裝周的歷史，甚至不足半個世紀(jì)，與女裝時裝周相比，男裝周一直是較為邊緣化的。年輕力量繁盛的倫敦自12年開始男裝周也不過5年光景，更不用說前年剛剛宣布加入男裝周的紐約時裝周，在2016年才將男裝周真正的湊齊了"四大"。

在去年的米蘭2017春夏男裝秀上，人氣暴漲的奢侈品牌Gucci最后一季單獨男裝系列展示。而今年，至少10個設(shè)計師決定不再展出他們的男裝系列。還有一些品牌包括Burberry,Gucci和TomFord也都在不同時期宣布，他們計劃未來將男女時裝秀合并，而男裝領(lǐng)導(dǎo)者品牌Dunhill和ErmenegildoZegna的退出更讓業(yè)界覺得男裝周搖搖欲墜。

而且我們在今年的男裝周上也看到了很多女性模特的身影。有人說這是時裝性別模糊概念的進一步拓展——好吧，這么說看上去似是而非的有一定道理，但真正的原因則是時裝季的模糊化。

原本界限分明一年兩季的時裝發(fā)布早已經(jīng)被打破，現(xiàn)在我們有了更多過渡季的服裝系列，就以春天為例，名為pre-spring、resort或者是cruise的早春度假系列成衣已經(jīng)開始越來越多的占據(jù)五月人們的目光，而更多沒有舉辦早春系列發(fā)布會的品牌們就選擇在男裝周上同時發(fā)布自己的早春系列——這個做法其實由來已久，Yves Saint Laurent就經(jīng)常在男裝發(fā)布會上夾雜早春、早秋系列女裝作品。

說到底，時尚產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展延展了空間上的可能性，品牌們都不愿意在從三月到九月的這段空檔之間無事可做，一場發(fā)布會能辦兩樣事情，這也許就是女生越來越出現(xiàn)在男裝周上的原因吧。這也加大了男女時裝周合并的趨勢。

當(dāng)然，在其中對男女時裝周持非常樂觀的態(tài)度的則是買手，他們大多受夠了疲于奔命。因為對于他們而言，輾轉(zhuǎn)于洛杉磯、倫敦、巴黎和米蘭之間是一件非常累的事情，比如他們剛剛到達了倫敦，但三個月后可能還要再來一次。

但不管怎么樣，今年的2018年秋冬男裝周還是如火如荼的展開了，每天的媒體也是瘋狂的報道各路小鮮肉已經(jīng)趕赴哪兒個秀場。而且在這次的男裝周尚，我們還可以看到中國設(shè)計師的身影以及一些可圈可點的品牌。

Xander Zhou 2018秋冬系列滿眼都是怪異復(fù)古、東方元素...各種雜糅混搭。中山裝、翔龍圖案等等外國人眼中典型的中國元素將奇異的創(chuàng)意理念發(fā)揮至極?？此坪徒诸^酷男孩的風(fēng)格格格不入，偏執(zhí)又有些荒誕。但熟悉周翔宇的人都知道，他就是個追求古怪畫風(fēng)的人嘛?！白硬徽Z，怪力亂神”，領(lǐng)帶、服裝上印上這樣難以費解的字樣，代表著怪異、勇力、叛亂、鬼神，算是他腦回路的最佳反映。值得一提的是，眼鏡設(shè)計師劉海榭 (Percy Lau) 還專門為Xander Zhou制作了手持式手工雕刻鍍銀龍圖騰眼鏡，增加更多可玩味的高級概念。

卡拉揚 (Chalayan) 2018秋冬男裝秀以備受大家喜愛的焦糖色開場，溫暖瞬間填滿了整場?？ɡ瓝P (Chalayan) 的男裝不是夸張的華麗，而是偏向抽象的設(shè)計，比如貌似撕開的褲子，以為是兩件衣服的疊穿等?？ɡ瓝P (Chalayan) 總會制造一些假象，同時也讓這場時裝秀看上去更有趣，更值得深究。

設(shè)計師克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 是一個很有想法的人，這也讓他的服裝看起來令人驚嘆?？死锼雇懈ァだ锊?(Christopher Raeburn) 的男裝整體看上去更像是對各種工裝的改造，以及包帶、飄帶的神奇利用。除了工裝，橙色作為安全色也大量的出現(xiàn)在本季中，明亮的顏色瞬間吸引觀眾的目光。

克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列減少了所謂的概念性，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代風(fēng)格，顛覆了多功能服飾的傳統(tǒng)印象，而是對衣裝比例、面料復(fù)合連接、色塊層疊等方面做了試驗性的設(shè)計嘗試。身穿克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列的男孩們類似于科幻大片中冷艷的外太空使者，又如革新而重生的修道士。而在系列最后，鮮艷的色塊共同譜出極為有趣的繽紛線條，飽和色彩的碰撞、流行符號般的圖案，與常規(guī)相斥的解構(gòu)主義，都像強心針一樣令人精神為之一振。

Joseph 2018秋冬男裝系列由全新男裝設(shè)計師Francesco Muzi打造，他曾在Jil Sander、Ermenegildo Zegna的年輕副線Z Zegna男裝部擔(dān)任首席設(shè)計師，不但擁有著一針見血的時尚敏銳度，還十分擅長將男士成熟魅力融入進日常著裝。在全新發(fā)布的Joseph 2018秋冬系列中，他試圖將男女發(fā)布系列緊密地結(jié)合在一起。“合身和剪裁非常重要。”話音剛落，我們便看到簡潔利落的休閑西裝、流暢考究的格紋外套，這都是些直接、耐穿的服裝，完全可以被納入男士衣櫥。

微妙女性序曲亦見證了Scott對男裝的把玩與分解，他仿佛在以既有固定算法進行強制占用和二次編程。腰帶化身為貼身黑色禮服的中央重心，與高領(lǐng)燕尾服絢麗配搭，燕尾服的“尾巴”搖身一變，作為紐扣復(fù)古風(fēng)格的男裝背帶——裁剪得當(dāng)且具松緊彈力——同樣也增添一絲男性風(fēng)格點睛之筆，撐起了一個著長靴、穿PVC緊身胸衣的舞臺壞女郎形象。細(xì)條紋和全黑晚禮服經(jīng)過精簡及剪裁后，彌漫顛覆力十足的濃煙；鏤空鑲嵌的倒置雙袖口和微露臍高腰外衣，削弱了女性化深度雄性陽剛的外化語言。一件細(xì)條紋夾克從胸口處向下切割，下部懸空搖曳，連同里層的緊身衣一起，使用更多背帶懸掛于身。

男裝周還在繼續(xù)，接下來就是巴黎男裝周了，不知道又會給我們帶來哪兒些驚喜。對于男裝周是否會繼續(xù)舉辦下去，各方勢力還在拔河，但不可否認(rèn)的是，融合、便利、新商業(yè)體系已經(jīng)成為了當(dāng)下的一種趨勢。這期的《買手時尚課》就是這樣了，我們下期見。